Казахстан 2013 «По дну Сарматского моря» — часть 2

Опубликовано Vladimir Vatskel Окт 31, 2013 в Offroad, Все, Путешествия

Починив машины, отдохнув и набравшись сил на дневке, мы поехали покорять вторую часть маршрута по западному Казахстану. Первым делом был покорен источник Ташмалы — пресный родник, к которому местные чабаны ежедневно пригоняют на водопой стада баранов и коз. Это оказалось последнее цивилизованное место на нашем пути. Под цивилизацией я имею ввиду мусор и граффити на стенах.

Пресная вода в этом роднике сочится со скального уступа и падает струями с высоты трех метров. Вода из капель собирается в небольшой ручей, который впадает в рукотворное озеро, окруженное камышом и редкими деревцами. В этом озере нам чудом удалось наловить целую банку небольших желтых карасей!

Дальше нас ждал оползень Жыгылган — отвесный обрыв в форме полумесяца протяженностью более трех километров, у основания которого располагается невообразимый каменный хаос. В этом месте массивная известняковая плита из осадочных пород морского происхождения, формирующая поверхность плато, провалилась в некую пустоту, превратившись в нагромождения растрескавшихся массивных блоков.

Вообще-то в Интернете существует мнение, что поверхностный пласт Мангышлака лежит на глинисто-песчаной подушке юрского периода. В районе береговой линии Каспия, когда море было более полноводным,  эта подушка размокала и вымывалась, что и вызывало подобные Жыгылгану обвалы. Если внимательно присмотреться, вся северная береговая линия полуострова состоит из подобных оползней, просто менее масштабных…

Где-то среди обломков плиты затерялось небольшое соленое озеро Куздакары. Плотность воды в нем такая же высокая как и на Мертвом море… Подпитывает озеро небольшой заболоченный родничок с пригодной для питья водой.

Затем, буквально на пару минут мы заскочили на небольшое пресноводное озеро Саура. В этом месте каменистое сухое русло каньона, сформированное сезонными потоками воды, обрывается десятиметровой ступенью. Падающая вода на протяжении многих тысячелетий пробила в рыхлых породах глубокую яму, которая заполнилась пресной водой из постоянно сочащихся здесь источников. Озеро известно обитающим в нем реликтовым видом болотной пресноводной черепахи.

Озеро было лишь промежуточным пунктом на пути к месту ночевки — Голубой бухте. Названа она так из-за спокойной воды, в глади которой отражается синее Казахстанское небо. В этом месте я первый раз увидел морских раков — очень похожих на наших пресноводных, лишь чуть светлее.

Ночью мы устроили небольшое соревнование между Патрулями — заезд на 200 метров по песчаному пляжу. Тяжелый Патруль весов в 3.5 тонны ехать не хочет… :) Зато громко!

На следующий день нас ждало самое глубокое сухопутное место место в бывшем Советском союзе — впадина Карагие. В Интернете встречается несколько вариантов ее глубины, но больше всего я нашел упоминаний о 132-х метрах ниже уровня моря. Мы же намеряли -136 и связано это с погрешностью GPS и продолжающимися до сих пор рельефообразующими процессами.

В древние времена на месте впадины располагалось соленое озеро Батыр. Но из-за выщелачивания соленых пород и карстовых процессов вода из озера ушла, а на его месте образовалась впадина длиной 40 и шириной 10км.

Кстати, на картах Генштаба по всему западному Казахстану разбросано очень много артезианских скважин. Для чего они предназначались никто не знает. Возможно, с помощью них поили стада животных в советское время, а возможно, это последствия разведки нефтегазовых месторождений.

Обилие артезианских скважин связано с подходящими для их формирования условиями. Что-бы вода начала бить из под земли необходимо наличие двух слоев во­донепроницаемой скальной породы с находящимся между ними слоем пористого камня или песка. Где-то этот пористый слой должен выходить на поверх­ность, чтобы дождевые или снеговые осадки мог­ли впитываться в него и опускаться вниз, пока не попадут между водонепроницаемыми слоями. Огромное давление держит воду в заточении пока она не находит выход через пробуренное в верхнем скальном слое отверстие. Освобожденная во­да с огромной силой вырывается на поверхность, формируя фонтан.

Как бы там ни было и не смотря на пометки о пресной воде в них, для питья она не пригодна и воняет сероводородом. Все жители аулов у таких источников заказывают доставку пресной воды из близлежащих городов, а поят в них лишь своих животных.

Западный Казахстан особенно заполнился изобилием пейзажей, которые напоминают о истории формировании современной поверхности Земли. Одно из таких мест — наша ночевка после прохождения впадины Карагие. В этом месте осадочные породы с соседнего плато сформировали целую серию холмов, состоящих из рыхлой глины и мелких камней. Лишь грунт и ни единого признака на растительность.

На следующий день нам пришлось прощаться с русской частью команды. Их путь лежал на урочиже Босжира и далее домой, мы же планировали заехать на редко посещаемый туристами Устюртский заповедник, а именно — впадину Карын-Жарык.

Попасть в него не так просто из-за бюрократической волокиты и большой удаленности от значимых населенных пунктов. Самая короткая степная дорога составляет более 200км по необжитому пустынному пространству. Но если вы все же решитесь на это путешествие, то в Интернете без проблем можно найти телефоны администрации заповедника в городе Жанаозен. Его посещение платное и по пропускам, но их оформление никаких сложностей не вызовет — достаточно заранее позвонить и обо всем договориться.

Гораздо большую сложность вызовет находящийся по дороге в заповедник пограничный пост (в этом месте граница с Узбекистаном проходит буквально в 15км). На сколько я понял, единственный способ проехать мимо этого поста без проблем — это взять с собой егерей из заповедника на Уазике. Да и то «без проблем» затянулось на пару часов с вымоганием денег, допросами и написанием объяснительных.

И не забудьте взять с собой хороший запас топлива! Мы брали дополнительно по 60л на машину к 95 уже имеющимся в баке! И этого оказалось впритык…

По дороге в заповедник стоит сделать небольшой крюк и заехать на песчаные барханы, находящиеся недалеко от Жанаозена у поселка Сенек. Песок там настолько плотный, что позволяет кататься по ним на машине.

Внешний вид барханов постоянно меняется, а сама мини-пустыня растет. Как не удивительно, связано это с деятельностью человека. Еще полвека назад в городе Жанаозен и близлежащих месторождениях стали добывать воду, а поскольку здесь она залегает на небольшой глубине 10-15м, растения на пустынной местности начали попросту высыхать.

В 2004-2007 годах ученые республиканского географического института разработали методику по остановке движущихся песков, научив местное население обсаживать пески саксаулом. Это дало свои плоды — пески затихли, улицы поселений очистились.

В Устюртский заповедник мы попали поздно вечером… И это не позволило сделать фотографию, ради которой я туда ехал — запечатлеть изюминку впадины Карын-Жарык на фоне заката — пять останцовых гор, возвышающихся более чем на 150м посреди солено-белого безмолвия. Три из них стоят близко друг к другу, из-за чего местные жители называют эти горы «Тремя батырами».

Вообще, впадина Карын-Жарык — одна из самых больших в западном Казахстане. Ее протяженность с востока на запад составляет 85км, а на дне находится самый обширный в Мангистауской области сор Кендерли. В западной части ко впадине примыкает одноименная пустыня — Карынжарык.

В заповеднике я увидел новый для меня тип рельефа — чукалаки. Чукалаки представляют собой бугры высотой 2-5 метров, состоящие из частиц мелкозёма и соляной пыли, осевших вокруг куста так, что его верхушка торчит над бугром. Высота куста обычно не превышает 1-2 метра, однако полная высота может доходить до 7 метров! К сожалению, узнал я об этом только дома т.к. ночевали мы именно возле такого чукалака.

 

На севере впадины мы обнаружили остатки каменных стрел Устюрта, которые использовали древние племена в качестве загонов во время охоты на крупных копытных животных.

Впервые странные стреловидные знаки, никогда ранее в археологической практике не встречавшиеся, были замечены в начале 1980-х годов при анализе и дешифровке материалов аэрофотосъемки. При обычных методах археологического обследования местности заметить эти знаки невозможно — гигантские размеры делают их совершенно не воспринимаемыми с высоты человеческого роста. Можно сотни раз проезжать по стрелам, не ведая о том, что под ногами у тебя уникальный памятник археологии.

Стрелы представляет собой фигуру в виде мешка со втянутой внутрь верхней частью, разорванной широким проходом, к которому ведет направляющий вал. Сохранившаяся до наших дней высота валов менее метра, но, судя по обломкам вокруг, ранее она была гораздо большей. Края мешка образуют несколько растопыренных стрел, имеющих наконечники в форме удлиненных треугольников — узкий проход ведет в них из тела стрелы. На вершинах треугольников расположены кольца десятиметрового диаметра с ямой по середине.

Древние охотники во время охоты гнали стада диких животных по степям и оврагам Казахстана, загоняя их в импровизированные каменные мешки. Животные, пытаясь найти выход из загона, проваливались в ямы на концах стрел и становились добычей людей.

Вообще, северная часть впадины очень красивая и дикая. В этом месте западный чинк Устюрта изрезан живописными оврагами. Легко можно встретить диких животных. За несколько часов поездки по заповеднику мы видели множество змей, птиц, сусликов, стада сайгаков и муфлонов.

Парадокс, но в заповеднике отсутствуют реки и озёра, однако вся его территория буквально испещрена колодцами и ключами, питание которые происходит за счёт подземных вод. Степень минерализации этих водоёмов — от 3 до 15 г/л сухого остатка. На общем фоне выделяется колодец Кокосим (Кугусем), который в отличие от других колодцев имеет пресную воду с минимальной минерализацией, содержащей 0,8 г/л сухого остатка. Однако, пополнять в нем наш запад питьевой воды мы не стали т.к. достать ее не просто — нужно на вытянутой руке опустить ведро с веревкой длиной около 20 метров!

Стандартная часть путешествия по западному Казахстану закончилась посещением урочища Босжира. В этом месте небольшая белоснежная долина заполнена всевозможными меловыми формированиями. Здесь все белое — каньоны, пики, горы-башни, горы-замки, горы-юрты… Пейзаж поистине неземной.

Подъехали к Босжире мы, к сожалению, под вечер и с неудачного ракурса — пришлось на ходу оптимизировать маршрут из-за поломок оной из машин. Поэтому, все фотографии сделаны с соседнего обрыва плато.

Дальше нас ждала очередная ночевка в голой степи среди пауков и непростое решение все же попасть на умирающее Аральское море, пожертвовав одним днем обратного пути.

Трек нашей поездки и роадбук

Другие части отчета:

• По дну Сарматского моря — часть 1
• По дну Сарматского моря — часть 2
• По дну Сарматского моря — часть 3